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À quelle vitesse la mode détruit la planète

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le 18.04.20
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Je souhaite mettre en avant dans cet article, la vision de l'économie de la Mode. Je fais référence ici, au livre de Dana Thomas "The Price of Fast Fashion and the Future of Clothes". Il est vraiment très intéressant.

Il y a ce vieux dicton, généralement attribué à Yves Saint Laurent : "La mode s'efface, le style est éternel".

Littéralement parlant, cela n'est peut-être plus vrai, surtout lorsqu'il s'agit de mode rapide. Les marques de mode rapide peuvent ne pas concevoir leurs vêtements pour durer (et elles ne le font pas), mais en tant qu'artefacts d'une époque particulièrement consommatrice, ils pourraient devenir une partie importante des archives fossiles.

Plus de 60 % des fibres des tissus sont aujourd'hui synthétiques, dérivées de combustibles fossiles, de sorte que si et quand nos vêtements finissent dans une décharge (environ 85 % des déchets textiles aux États-Unis sont mis en décharge ou incinérés), ils ne se décomposeront pas.

Les microfibres synthétiques qui finissent dans la mer, l'eau douce et ailleurs, y compris dans les parties les plus profondes des océans et les plus hauts sommets des glaciers, ne se décomposeront pas non plus. Les futurs archéologues pourraient examiner les décharges prises en charge par la nature et découvrir des preuves de l'existence de Zara.

Et c'est Zara et d'autres marques comme elle qui ont aidé à planter des drapeaux aux confins de la planète. Dans "Fashionopolis", Dana Thomas, une rédactrice de style chevronnée, établit un lien convaincant entre nos garde-robes de mode rapide et les tendances et crises économiques et climatiques mondiales, enracinant l'état actuel de la biosphère de la mode dans son ensemble - méthodes de production, pratiques de travail et impacts environnementaux - dans l'histoire de l'industrie du vêtement.

Son récit est divisé en trois sections faciles à gérer. La première se concentre sur les industries mondiales actuelles de la mode rapide et régulière et sur la façon dont elles sont devenues si énormes, si voraces, si apparemment incontrôlables. Elle comprend un récit fascinant sur la façon dont l'ALENA a rendu possible le succès international de la mode rapide. La seconde présente des approches alternatives, voire opposées, de la fabrication de vêtements que Thomas appelle "slow fashion" : des matériaux cultivés localement, souvent fabriqués ou achetés à une échelle relativement petite, comme l'indigo cultivé par l'agriculteur et entrepreneur Sarah Bellos aux États-Unis. Enfin, elle rencontre des personnes qui tentent de réformer entièrement le système, des matériaux que nous utilisons à la façon dont les vêtements sont produits et aux façons dont nous faisons nos courses.

Tout au long de sa visite, Thomas nous rappelle que l'industrie textile a toujours été l'un des coins les plus sombres de l'économie mondiale. Produit phare de la révolution industrielle, le textile a joué un rôle crucial dans le développement de notre système capitaliste mondialisé, et ses abus actuels sont le fruit d'une longue histoire. Le travail des esclaves dans le sud des États-Unis fournissait les usines à la fois en Angleterre, où elles étaient connues pour le travail des enfants et d'autres horreurs, et aux États-Unis, où des incendies d'usines ont coûté la vie à des immigrants récents au début du XXe siècle. Thomas rapporte qu'il y a aujourd'hui à Los Angeles des travailleurs immigrés qui sont victimes de vols de salaires et d'exploitation, sans parler des travailleurs bangladais, chinois, vietnamiens et autres qui sont confrontés à des conditions de travail au mieux sinistres et au pire inhumaines. La mode est une industrie qui a dépendu du labeur des impuissants et des sans-voix, et de leur maintien.

Dans l'une des parties les plus puissantes du livre, Thomas raconte la tragédie de l'effondrement de l'usine Rana Plaza au Bangladesh en 2013, à travers les expériences déchirantes de deux survivants. L'explosion a tué 1 100 personnes et en a blessé 2 500 autres. Et ce n'est pas un cas isolé : "Entre 2006 et 2012, plus de 500 travailleurs de l'habillement bangladeshi sont morts dans des incendies d'usine". Et, note-t-elle, aucune de ces nouvelles - la catastrophe du Rana Plaza a été largement couverte - n'a diminué l'appétit des Américains pour les vêtements bon marché. En fait, écrit Thomas, cette même année, les Américains "ont dépensé 340 milliards de dollars pour la mode", et "une grande partie a été produite au Bangladesh, dont une partie par les travailleurs du Rana Plaza dans les jours qui ont précédé l'effondrement".

Tout le livre n'est pas aussi pessimiste : les amateurs de mode peuvent s'enthousiasmer pour les bulles et le glamour. Thomas montre ses compétences de reporter culturel et stylistique en rendant visite aux visionnaires qui tentent de refaire l'industrie, si ce n'est à partir de tissus entiers, alors peut-être à partir de fibres cultivées en laboratoire ou recyclées d'une manière ou d'une autre. Elle évoque une idylle pastorale, par exemple, dans sa représentation de la créatrice Natalie Chanin et de son entreprise, Alabama Chanin, une ligne de vêtements en coton produite presque entièrement à Florence, Alabama, autrefois "capitale mondiale du t-shirt en coton". Selon Thomas, ces vêtements sont à la fois durables sur le plan environnemental et humains, bien qu'avec un revenu d'un peu plus de 3 millions de dollars l'année dernière, cette entreprise de 30 personnes ne remplace pas la production de masse lorsqu'il s'agit d'habiller sept milliards de personnes.

Parmi les délices du livre, on trouve les croquis de Thomas sur ses différents sujets. Je n'arrive pas à me sortir de la tête sa description d'une femme comme "jolie comme une pêche" ; je sais exactement à quoi elle ressemble. L'auteur a également le don de donner vie au luxe : Elle évoque le showroom de Moda Operandi à Londres de façon si vivante que j'ai eu l'impression d'y avoir emménagé.

Dans la dernière section, Thomas s'émerveille de l'ingéniosité de ceux qui tentent de "perturber" la mode. Elle plaide avec force pour l'importance de la science appliquée aux (ce que l'on considère souvent comme) frivolités de la mode, surtout si l'on veut s'éloigner des excès sans histoire de la production de masse.

Stella McCartney reçoit ici une attention disproportionnée, et pour cause. Stella McCartney s'est depuis longtemps engagée en faveur de pratiques durables, dans sa propre entreprise et dans celle des autres. En tant que styliste en chef chez Chloé à la fin des années 1990, elle a refusé d'inclure le cuir ou la fourrure dans ses collections, ce que de nombreux cadres ont alors considéré comme un désir de mort (certains le font encore). Elle l'a fait fonctionner et a amplifié ces pratiques dans sa société éponyme, en n'utilisant, par exemple, que du cachemire "récupéré", en refusant d'utiliser du chlorure de polyvinyle ou de la rayonne non traçable.

Cependant, c'est en contextualisant cette seule industrie dans une perspective climatique plus large que le livre échoue. Certaines statistiques sont exagérées : Le bétail n'est pas responsable d'"au moins la moitié des émissions mondiales de gaz à effet de serre", mais plutôt de près de 15 % d'entre elles ; la production de mode ne consomme pas non plus à elle seule de l'eau à un rythme qui, s'il est maintenu, "dépassera l'offre mondiale de 40 % d'ici 2030" (même la demande mondiale totale en eau ne le fera pas nécessairement). Et une grande partie de la discussion sur les nouveaux matériaux et méthodes de production soulève d'autres questions. Quelles sont les différences entre le coton biologique, le coton conventionnel et le "coton amélioré" ? (Le coton biologique est périodiquement vanté comme une alternative durable, bien qu'il ne représente actuellement qu'environ 0,4 % du marché du coton, ce qui rend presque impossible pour toute entreprise de compter sur lui maintenant ou dans un avenir proche). Un autre : La mise en décharge de vêtements non synthétiques est-elle importante ? Thomas ne le dit pas, mais en fait, c'est le cas, car cela contribue à l'émission mondiale de méthane, un puissant gaz qui piège la chaleur.

On croit beaucoup ici à l'idée d'un "système circulaire - ou en boucle fermée - dans lequel les produits sont continuellement recyclés, renaissent, sont réutilisés. Dans l'idéal, rien ne devrait aller à la poubelle". Mais les considérations pratiques - coût, efficacité, limitation des ressources - ne sont souvent pas prises en compte. En fin de compte, Thomas trouve que la location de vêtements est le modèle le plus durable, et cela lui semble une solution plus réaliste que les matériaux futuristes qu'elle décrit longuement. En fin de compte, je me suis posé des questions : Si l'industrie de la mode est aussi préjudiciable et qu'aucun de ces développements ne peut à lui seul résoudre le problème, les gouvernements ne devraient-ils pas réglementer la production au-delà de la promulgation de normes de pollution plus strictes ?

C'est peut-être une question à poser dans un autre livre ; le but de "Fashionopolis" n'est pas d'apporter toutes les réponses. Thomas a réussi à attirer l'attention sur les problèmes majeurs de cette industrie de 2,4 billions de dollars par an, d'une manière qui intéressera non seulement le monde de la mode mais aussi ceux qui s'intéressent à l'économie, aux droits de l'homme et à la politique climatique. Ses portraits des personnalités qui transforment un domaine qui n'a pas tellement changé au cours du siècle dernier ou plus sonnent à la fois comme des messages du futur et comme des rêveries nostalgiques de la vie dans un monde plus petit et plus simple. Si nous pouvons les combiner, suggère ce livre, la "fashionopolis" envisagée pourrait se transformer d'un cauchemar urbain en une ville brillante sur une colline.

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